Points à vérifier lors de l'achat (2)

Inspectez l'état mécanique

On passe aux choses sérieuses. Après avoir examine consommables et pièces d'usure, il va falloir vérifier l'état mécanique général de la machine.

Fourche

Traquez les rayures et irrégularités sur la fourche. Si vous les sentez au toucher en passant le doigt dessus, méfiance : elles vont user les joints spi et provoquer des fuites. Par contre, des rayures très peu marquées sont courantes et a priori peu problématiques. Une fourche présentant des boursouflures a surement subi un choc...méfiance !

Roues

Toute félure, craqueleure doit vous inspirer la plus grande prudence. Si vous avez les moyens de mesurer le voile de la roue, avec un comparateur ou une craie, faites le !

Géométrie générale

Pas le plus simple à vérifier...essayez quand même de jeter un coup d'oeil à l'alignement des roues. L'essai routier confirmera vos éventuels doutes.

Moteur

C'est à la fois là que vous risquez d'avoir les frais les plus importants, et que les défauts sont les plus durs à détecter (normal, c'est tout fermé). La moto doit démarrer franchement, le témoin d'huile s'éteindre rapidement. Toute fumée bleue est à proscrire. Les bruits à froid (cliquetis) ne veulent rien dire, pas plus qu'une fumée blanche (surtout en hiver). Il faudra attendre l'essai routier pour en savoir plus, une fois le moteur chaud.

Cadre

Soyez attentifs à d'éventuelles traces de corrosion, allez chercher dans les recoins, là ou elle a tendance à se former (soudures).

Echappement

Collecteur d'échappement Suzuki GSX-R rouillé

Principal ennemi là encore : la corrosion. Même s'il est toujours possible de la rattraper (voir fiche mécanique peinture pot), c'est relativement long, demande du matériel, donc servez vous en pour négocier. Sur les sportives, allez regarder là ou le pot en caché par le carénage, c'est souvent là que la rouille attaque en premier.

L'essai routier

Il confirmera ou infirmera vos doutes apparus lors de l'inspection visuelle. Il n'a pas besoin d'être très long, il suffit just de bien vérifier tous les points nécessaires. Laisser bien chauffer le moteur avant de démarrer. Ensuite, on déroule la check liste :

Le freinage : Est ce que la moto freine correctement ? Pas de garde trop importante, de poignée trop molle ? Si il y a des vibrations, les disques sont surement voilés.
La géométrie : Roulez normalement, j'aurais tendance à dire que si il y a un problème vous allez vous en rendre compte, et que si vous ne vous en rendez pas compte c'est qu'il n'y a pas de problème. D'éventuels défauts (vibrations) n'apparaissent qu'à une certaine vitesse, essayez de ne pas rouler qu'en ville.
Le moteur : pas de trou à l'accélération, ralenti stable. Sinon, vous aurez droit à une synchro - réglage de carbus (compter 2 h de main d'oeuvre). Vérifiez à la fin de l'essai qu'il n'y a pas de fuites d'huile, ou de liquide de refroidissement. La température de fonctionnement doit rester normale pendant tout l'essai.
La boite de vitesse : Les vitesses doivent passer sans accrocher, ne doivent pas sauter, et il ne doit pas y avoir de faut point mort entre les rapports.
L'embrayage : Tentez une accélération franche à partir de 5-6000 trs/min. Si l'embrayage broute ou patine, il est mort...Comptez 150 E et 3 h de main d'oeuvre.
La transmission : Il ne doit pas y a voir d'a-coups ou de vibrations. Sinon, soit le kit chaine, soit les silent-blocs de moyeu seront à remplacer.

L'entretien courant a t-il été effectué ?

Les vidanges ont elle été effectué en temps et en temps et en heure? Les vidanges de fourche, de liquide de frein ?? L'idéal est d'avoir toutes les factures d'entretien et le carnet rempli. Si vous achetez à un particulier (ou à un pro aussi d'ailleurs) et que l'entretien a été effectué par l'ancien propriétaire, ne vous inquiétez pas, si les factures d'achat de produits (huiles, filtres..) sont fournies, c'est que ça a été fait, et surement bien fait par quelqu'un de passionné qui a pris sont temps pour effectuer ça rigoureusement.

Le compteur est il truqué ?

La ruse est vieille comme le monde : compteur changé ou débranché, et le kilométrage affiché n'est plus du tout correct. Il va falloir faire votre petite enquête par rapport au carnet d'entretien et aux factures, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérences.

La façon dont elle a été conduite

Wheelings, burns, rupteurs....pas très rassurant tout ça !! Commencez par traquer les traces d'usure avancée -embrayage, roulements de direction, joints spi- et discutez un peu avec le proprio si vous en avez l'opportunité pour 'sonder' le terrain. Je fais confiance à vos talents de psychanalyste pour détecter l'éventuel bourrin que vous aurez face à vous. Dans ce cas là, méfiance, le rodage n'a pas du être terrible non plus.

Est elle tombée

Il ne s'agit pas de détecter les petites chutes à l'arrêt ou à basse vitesse, qui ne doivent pas vous effrayer. Elles n'ont des conséquences qu'esthétiques et faciles à remarquer (levier marqué, carter un peu rayé...). Par contre, il ne faudrait pas tomber sur une moto gravement accidenté et dont la géométrie a été affectée. Voici quelques indices :

Les peintures perso : rarement là par esthétisme, elles sont souvent la conséquence d'une chute dont elles masquent les stigmates à moindre cout.
Les 'accessoires' : Embouts de guidon, repose pieds perso, rétros adaptables...Même si certains les mettent par esthétisme, c'est plus souvent pour remplacer à moindre cout l'origine cassé.
Les éléments repeints : un morceau de carénage dont la couleur est un peu différente de son voisin...attention, il a surement été repeint, ou remplacé.
Le cadre poli : Ou le bras oscillant d'ailleurs...tuning dans 10 % des cas, masquage de traces de chute le reste du temps. Parfois, les traces de chute sont également masquées par la pose de protection carbone type piste.
L'épave remontée : Attention, là, c'est du lourd, un assemblage de pièces récupérées sur diverses motos. Traquez les numéros de série frappés sur une plaque et non directement sur le cadre, d'éventuelles pièces gravées dont le numéro de série ne colle pas. Une telle moto peut être tout à fait utilisable si les pièces sont OK, ou ont été réparées conformément à la norme. Mais, la moindre des choses, c'est de vous en informer, et d'adapter le prix en conséquence.
Traquez également les fissures sur le cadre, des fourreaux de fourche pas tout à fait droit (et présentant une boursouflure), des roues mal alignées...

Si les dégats sont trop importants, fuyez...et sinon, négociez le prix !

Est ce qu'elle a fait de la piste

Vends moto, 5000 km, parfois conduite à moins de 7000 tours, tombée juste 5 fois et n'ayant fait qu'un seul tonneau....Ca vous branche ?? Le problème, c'est qu'en général, ça n'est pas dit comme ça, et elles sont entièrement remontées avec des carénages d'origine impeccables (ils ne se sont pas trop usés dans le grenier). Voici quelques indices néanmoins.

Les pneus : Ils ont en principe été changés, mais une moto avec des pneus type piste complètement labourrés au bord doit vous interpeller immédiatement.

Protections carbone : Sur le cadre, le bras et les carter, elles peuvent être difficiles à enlever si elles ont été collées sans précaution. Donc si il en reste, méfiance.

Les vis percées : Le moyen le plus sur de détecter une moto de piste. Les règlements (voir préparation moto piste) imposent de fil freiner pas mal de vis, qui doivent par conséquent être percées : bouchon de remplissage, de vidange, du circuit d'huile, d'étrier de frein. Bien sur, elles peuvent avoir été remplacées, mais, si il en reste, c'est un signe qui ne trompe pas. De même, des vis trop neuves sur une machine un peu agée, c'est révélateur...

Les traces de chute : Reportez vous au paragraphe précédent pour les détecter. Il y a une particularité pour les chutes sur piste : le bac à gravier. Les graviers laissent de petits impacts un peu partout sur la moto, sur les repose pieds, le bras oscillant, les leviers, le cadre.

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